Pradaモデルチェンジ圧力に直面して、Raf Simonsはどれぐらいの時間がありますか？

Prada兵は奇抜な技で、Raf Simonsを配下に置いた。
ベルギーから来たファッション界の寵児は今年4月2日に正式にPradaに加入し、共同創意監督として、現在のクリエイティブディレクターのMiuccia Pradaと共同で創意決定を担当します。首ショーは今年9月のミラノファッションウィークに展示されることが確定しました。
「正直に言うと、私はCalvin Kleinを離れた後、Bertelli（ブランド最高経営責任者兼Miucciaのパートナー）からすぐに連絡がありました。Miucciaと私は今のファッション業界の創造力について交流しました。これは多くのデザイナーと対話を始めさせてくれます。Pradaさんだけではありません。私たちは今のファッションシステムの中で創造力がどのように発展しているかを改めて見なければならない。
彼はPradaとして創立して以来、初めてグループのコア設計チームに参加した家族以外のメンバーであり、もちろんグループの現在のモデルチェンジ計画の重要な一歩であり、最高経営責任者のPatrizio Bertelliは肯定的である。「
しかし、Pradaは近年、流通と通信の分野での挙動は、それほど説得力があるわけではなく、外部に伝わる感覚は、合計業界変革のキーポイントノードの誤撮である。家庭の発展力の電気商のルートの時、Pradaはまだ全世界で投資して店をオープンしています。街頭のファッションは高級品業界を席巻して数年来、ブームを牽引するブランドの熱はすべて速く抜けて、Pradaは2018年にやっと20世紀90年代によく売れたLine ea Rossa製品ラインを復活させます。
モデルチェンジ計画にはまだ大きな改革が行われていません。主に卸売チャネルを削減し、直接小売業を強化し、2019年1月から販促活動を停止し、価格を抑えることで利益の伸びを実現しています。今年の春季の卸売合理化戦略はさらにエスカレートする見込みで、小売エレクトビジネスの販売する製品数は50%減少する見込みです。
しかし、これらの動きは転換期の業績を反映しており、戦略的効果があるとは言えない。グループの2019年上半期の売上高は15.7億ユーロで、前年同期と同じだった。プラダブランドの収入は売上高の80%を占め、同4%上昇した。全価小売売上高の伸びは予想外だったが、小売売上高の総額は落ち込んだ。
バーンスタイン研究機構（Bernstein）贅沢品研究責任者のLuca Solcaは、Pradaが次のステップで管理チームをアップグレードするか、または商品の販売とブランドの管理能力を高めることがブランドの復興を助力する可能性があると考えていました。
しかし、Pradaは自分のために共同クリエイティブディレクターを招待しました。1978年にMiuccia PradaがPradaを担当してから、ファッションのアイデアを次第に一つに変えて家族グループの発展を推進する良い商売になりました。彼女自身の一挙手一投足はすでにしっかりとブランドと結びつけられました。そこでシモンの加入は、70代のミチアが後継者を探していると理解されやすいが、記者会見では「継承ではなく、創造力を引き出す方法だ」と主張した。
Simonsは2005年にMiucciaと知り合いました。Jil Sanderでクリエイティブディレクターを務めていました。2012年に六年半も勤務していた古い東家を後にして、DiorとCalvin Kleinに相次いで加入しました。このファッション界の寵児は後で彼のDiorでの仕事の状態を説明します。「あなたが1年に6回ショーをするなら、プロセス全体を完成する時間が足りません。」特に「あなたは孵化する時間がない。」Calvin Kleinの経歴はこの状況を悪化させたようで、Simonsの加入強化ブランドが世界のトップに位置づけられることを期待します。しかし、彼は大きな売上高を持ってきておらず、任期終了まであと8ヶ月となり、早めに出発しました。
彼が2015年に発表した発言とは対照的に、「大企業、大ブランド、有名デザイナーとは本当に考えたことがありません。服をデザインしたいだけです。似たような観点で彼は一回だけでなく、はっきりしていると言いました。これらの大ブランドはマーケティングと成長によって駆動されます。「
Miucciaはいい仕事仲間だと思います。彼女は「System」という雑誌の有名な対談で「今は好きなことに集中して関心を持っています。もし私達の成長が市場の需要を満たすに足りないなら、心配する必要はありません。「今のファッション業界では数少なく、自分の創作理念を貫いているトップデザイナーです。
しかし、Pradaの背後にはMiucciaだけではなく、Bertelliはクリエイティブ以外のすべての仕事を担当しています。早い年の《財産》（Fortune）の文章の中で、Bertelliの元従業員は彼の気性が激しくて、事は巨細がなくて、コントロールの欲求を満たしますと漏らしています。彼とMiucciaの意見が一致しない時にも、このような方法はファッション業界の管理者の中ではあまり見かけません。
さらに重要なのは、転換期にある上場高級品集団は常に市場の業績に対する圧力を必要としている。2012年の「キラーバッグ」以来、ブランドはこれに匹敵する爆発的なハンドバッグを発売していません。Simons本人も手提げ袋などのアクセサリーデザインが得意ではありません。2019年上半期の皮製品はプラダグループの収入の57%に貢献しました。同じ開雲グループの最大の収入源です。皮製品と靴類の合計は73%を占めています。その中に第一段隊ブランドGucciの数字は75%です。圧力は営収比の差だけではなく、未来の増速にもかかわっています。プラダグループは前年同期に比べてわずか1%の増速で、クラウドグループの関連銘柄は全体の成長をけん引し、いずれも4%を超える全体の成長率となった。
Jil SanderとDiorのキャリアはSimonsがビジネス成果を持って来られないわけではないことを証明していますが、今のファッション業界は急で高調で、短期の利益を追求しています。シモンは大切にしていたミッシと協力しても、前に遭遇した問題は避けられない。高級品コンサルティング会社のOrtelli&Co.の管理パートナーであるMario Ortelloが言っているように、「デザイナーの同名ブランドにとって、創始デザイナーの変化はいつも最も複雑な段階であり、成功には長い時間が必要である」という。